“Il viaggio” non è banalmente un cambiamento di posizione geografica, il viaggio è un modo di cambiare, è andare incontro ad una trasformazione attraverso la visione di luoghi e il contatto con persone e culture diverse; può essere un modo per migliorare la propria esistenza, allargare i propri orizzonti, imparare ad adattarsi alla mutevolezza dei codici comportamentali.

Mesi di preparazione codificati in una brochure, informazioni, servizi da assicurarsi, cautele di fronte all’aleatorietà degli eventi, poi l’immersione nel viaggio e la ricerca di senso.

Due ore di volo per atterrare nell’aeroporto più connesso al mondo e nella rosa dei primi tre con il maggior transito di passeggeri: l’IST della Istanbul europea. 50 km con il fiato sospeso alla “riscoperta” – è la terza volta   – di una metropoli speciale, unica tra due continenti, che ti affascina ogni volta come fosse la prima.

La parola ricorrente è suggestione ma … dalla mille sfaccettature.

Istanbul, la città che attraversa due continenti

Non è facile descrivere l’impatto che produce la prima volta che la si guarda nella sua interezza. Forse perché Istanbul non è soltanto una città: è un incontro continuo di mondi, di epoche, di popoli, di religioni, di abitudini e di codici culturali.

È una città sospesa fra due continenti, ma soprattutto sospesa fra due modi diversi di concepire lo spazio, il tempo e la vita.

Nel mezzo c’è il Bosforo, che non divide veramente l’Europa dall’Asia: le attraversa entrambe, le mette in comunicazione, le costringe quasi a guardarsi negli occhi. I traghetti lo percorrono continuamente, trasportando persone da una riva all’altra, mentre sulle colline la città sale e scende, si addensa e improvvisamente si apre sul mare.

E poi ci sono le moschee.

Prima ancora di riconoscerne una, se ne avverte la presenza. Una cupola appare oltre i tetti, poi un minareto, poi un altro ancora. I minareti si levano sottilissimi verso il cielo e sembrano dialogare da una collina all’altra, trasformando il profilo della città in una straordinaria scenografia.

Quando la voce del muezzin* si diffonde nell’aria e viene raccolta da altre moschee, Istanbul sembra parlare attraverso il proprio paesaggio.

Non è soltanto un suono religioso. È una componente della città, come il rumore dei traghetti, il traffico, il vento del Bosforo, le voci dei mercati.

E basta attraversare il mare per ritrovarsi in un’altra Istanbul.

A Üsküdar, sulla sponda asiatica, la città sembra quasi raccogliersi. Per certi aspetti conserva l’atmosfera di un grande villaggio affacciato sull’acqua: più intimo, più vicino alla dimensione quotidiana, con la vita che scorre davanti al Bosforo.

Poi si torna verso l’Europa e tutto cambia.

Karakoy, Galata, Fener, Balat sembrano appartenere a un’altra città ancora. Le case colorate si arrampicano sulle colline, le strade salgono e scendono, i negozi si susseguono, i ristoranti e i caffè restano animati fino a tarda sera. Le funicolari collegano livelli diversi della città e la gente continua a muoversi, incontrarsi, mangiare, parlare.

Istanbul è una città che non sembra avere un’ora in cui spegnersi.

E forse il modo migliore per conoscerla è proprio quello di lasciarsi trascinare dalla sua vita quotidiana.

Anche il cibo diventa una forma di esplorazione.

Il kebab, il pesce, i dolci, il pane, la cucina di strada, i piccoli ristoranti. Ma soprattutto i profumi. Prima ancora di vedere molte delle cose che si vendono nei mercati, spesso le si riconosce con l’olfatto.

Tra i cibi più semplici e autentici ci sono i panini dei pescatori, preparati con lo sgombro e venduti a coppie lungo la sponda o sotto il ponte Galata. Si mangiano in piedi, seguendo il ritmo della città, con il Bosforo davanti e il movimento continuo di barche, venditori e passanti intorno.

Nel Grand Bazaar si entra quasi come dentro un fiume.

Un fiume di persone, di negozi, di colori, di oggetti, di contrattazioni. Un labirinto nel quale sembra possibile trovare qualunque cosa: gioielli, tappeti, tessuti, ceramiche, lampade, borse, abiti, souvenir, oggetti tradizionali e prodotti che riproducono, con maggiore o minore fedeltà, i grandi marchi internazionali.

Non è semplicemente un mercato.

È una rappresentazione della città stessa: antica e moderna, tradizionale e contemporanea.

E quando si esce da questo vortice e si arriva al Bazar delle Spezie, la percezione cambia ancora.

Qui la città si ascolta con il naso.

Cannella, zafferano, pepe, cumino, chiodi di garofano, tè, frutta secca, dolci, erbe, profumi dolci e pungenti si mescolano nell’aria.

È una vera sinfonia di profumi.

Il mercato diventa quasi una memoria dell’antica Istanbul commerciale, quella città che per secoli ha fatto incontrare merci e uomini provenienti da mondi lontanissimi.

Ma se vogliamo, alla fine, ad Istanbul c’è un bazar diffuso.

Tre strade, tre Istanbul

Ma anche le strade commerciali raccontano la città. E basta percorrerne tre per capire quanto possa essere diverso il pubblico che le attraversa.

İstiklal Caddesi è la grande strada commerciale della Istanbul contemporanea. È affollata, rumorosa, attraversata continuamente da residenti e visitatori. Qui si viene per comprare, ma anche semplicemente per stare nella città: entrare in un negozio, fermarsi in un caffè, mangiare qualcosa, osservare la folla. È una grande passerella urbana, nella quale si incontrano generazioni, culture e condizioni sociali differenti.

Poi c’è Nişantaşı – lo sappiamo anche se non siamo riusciti a visitarla –   e il tono cambia.

Qui la strada commerciale diventa elegante, internazionale, legata alla moda e al lusso. Le vetrine dei grandi marchi, i ristoranti raffinati, i caffè e le architetture moderne costruiscono un ambiente nel quale anche il modo di vivere lo spazio appare diverso. Il cliente non è soltanto chi cerca qualcosa da comprare: è anche chi vuole entrare, almeno per qualche ora, in un certo stile di vita.

Nişantaşı mostra una Istanbul più sofisticata e cosmopolita, inserita nei grandi circuiti internazionali della moda e del consumo.

E poi c’è la strada che collega il Grand Bazaar al Bazar delle Spezie, nell’area di Eminönü.

Qui il commercio torna a essere più antico, più fisico, quasi istintivo. La folla non sembra entrare nei negozi: è la folla stessa a diventare parte del mercato.

Si cammina tra botteghe e bancarelle, tessuti, borse, scarpe, oggetti per la casa, dolci, frutta secca e spezie. Si guarda, si tocca, si annusa, si confronta, si contratta. Il rapporto fra venditore e compratore diventa una piccola rappresentazione teatrale.

E soprattutto cambia il pubblico.

A İstiklal prevale la mescolanza: il quartiere è una grande passerella della città contemporanea.

A Nişantaşı il pubblico è più orientato verso la moda, il design, i marchi e un consumo di fascia alta.

Tra Grand Bazaar e Bazar delle Spezie, invece, il visitatore entra in una dimensione più popolare e mercantile, dove il prezzo si discute, l’acquisto diventa una trattativa e il piacere sta anche nel cercare, confrontare e contrattare.

Tre strade, dunque, tre modi di fare commercio e, soprattutto, tre modi diversi di vivere Istanbul.

Una stessa città può mostrarsi come metropoli internazionale, come capitale del lusso oppure come immenso mercato orientale.

E la cosa sorprendente è che basta prendere una strada, attraversare un quartiere o salire su un tram per passare dall’una all’altra.

A Istanbul non cambiano soltanto i negozi: cambia il pubblico, cambia il ritmo, cambia il linguaggio della città.

Una città di molte civiltà

E tutto questo continua ancora oggi, dentro una metropoli modernissima.

Questa è forse la cosa più sorprendente: la capacità di Istanbul di sovrapporre senza cancellarle le proprie diverse identità.

Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul.

Oriente e Occidente. Europa e Asia. Tradizione e modernità. Il bazar e il grattacielo. La moschea antica e la strada commerciale. Il traghetto sul Bosforo e la metropolitana. La funicolare e il taxi. Il piccolo negozio di quartiere e il grande marchio internazionale.

E non è soltanto una storia di Islam e di Occidente.

Nella trama della città sopravvivono anche altre grandi tradizioni religiose. C’è l’ebraismo, con la sua presenza secolare e le sue testimonianze ancora visibili nella città; e c’è soprattutto il cristianesimo ortodosso, che trova a Fener uno dei suoi luoghi più importanti.

Qui si trova il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, con la chiesa di San Giorgio dagli interni splendidi, sede del patriarca ecumenico Bartolomeo I, oggi 84enne, la cui visita a Bova Marina – la prima in Calabria storicamente in assoluto –  ebbi modo di organizzare il 23 marzo del 2001

È un luogo che sembra racchiudere, quasi fisicamente, la continuità fra la Costantinopoli cristiana e la Istanbul contemporanea.

E così, passeggiando per la città, la pluralità non è soltanto qualcosa che si studia nei libri di storia: diventa una presenza concreta, visibile, fatta di edifici, luoghi di culto, quartieri, persone e tradizioni.

Islam, ebraismo, ortodossia e le altre confessioni cristiane fanno parte di una storia urbana stratificata, nella quale ogni epoca ha lasciato una traccia senza cancellare completamente quella precedente.

È anche per questo che Istanbul appare così difficile da racchiudere in una sola definizione.

Non è una città con una sola anima. È una città nella quale molte anime hanno imparato, nel corso dei secoli, a vivere una accanto all’altra.

La città dall’alto

E poi c’è un momento in cui tutto questo può essere osservato dall’alto.

Dal decimo piano dell’albergo – Golden City Istanbul – il Corno d’Oro si apre davanti agli occhi in una visione quasi irreale. Le acque riflettono le luci della sera, le rive si accendono lentamente, le moschee emergono dalla massa degli edifici e i minareti si stagliano contro il cielo. I traghetti attraversano l’acqua lasciando dietro di sé lunghe scie luminose.

Da lassù, per un istante, la complessità di Istanbul sembra trovare una sua forma perfetta. 

Sotto quello stesso cielo convivono la preghiera e il commercio, il silenzio delle moschee e il vociare dei bazar, le antiche tradizioni e la frenesia della metropoli. La storia non è confinata nei monumenti: è ancora parte della vita quotidiana.

Ed è forse questo che rende una visita a Istanbul così particolare. Non si attraversano soltanto luoghi, quartieri e paesaggi, ma strati di civiltà che continuano a vivere gli uni accanto agli altri.

Nella piazza Sultanahmed – anticamente ippodromo romano – il tempo è segnato dai monumenti: obelisco di Teodosio (XIV  secolo a.C.) trasportato dall’Egitto nel 390 d.C.; la colonna dei serpenti trasportata dal santuario di Apollo a  Delfi per opera dell’imperatore Costantino; l’obelisco costantiniano; la fontana tedesca donsta nel 1898 al sultano Abdulhamid; la moschea basilica di Santa Sofia voluta da Giustiniano I nel 537 d.C.; la Moschea Blu voluta nel 1609-1616 dal sultano Ahmet I; e non molto discosta la  spettacolare Basilica Cisterna voluta dall’imperatore bizantino Giustiniano I nel 532 d.C., 70×140 metri con 336 colonne di 9 metri, serbatoio antico per l’apporto idrico ecc.     

        
Poi arriva la sera, le luci si riflettono sul Bosforo e il profilo delle cupole e dei minareti si fa sempre più nitido contro il cielo scuro.

È in quel momento che si capisce che Istanbul non ha bisogno di essere spiegata fino in fondo.

Basta averla attraversata.
Perché, quando si riparte, restano negli occhi il Bosforo e il Corno d’Oro, nelle orecchie il richiamo del muezzin e il rumore dei traghetti, nella memoria i colori di Fener e Balat e, nell’aria, quasi ancora, il profumo delle spezie.
Il resto lo fa il ricordo. 

__________________

*Nella liturgia islamica, il muezzin (pron. [mueʣˈʣin] ; in turco müezzin, dall’arabo مؤذن muʾadhdhin)  è la persona incaricata di salmodiare cinque volte (tra notte e giorno) dal minareto il richiamo (adhān), rigorosamente in arabo lingua del Corano, che serve a ricordare l’obbligo di effettuare validamente la preghiera islamica della ṣalāt.

La formula dell’adhān è nel sunnismo:

Diciassette posti letto, assistenza infermieristica continuativa, medici, fisioterapia e collegamento con la rete territoriale. Non è un piccolo ospedale e non sostituisce il “Tiberio Evoli”: è il nuovo anello fra ospedale, territorio e casa.

BOVA MARINA – 18 settembre 2026

C’è una fotografia che forse più di ogni altra racconta il significato della giornata di oggi. Un edificio che per generazioni ha avuto una funzione religiosa, educativa e sociale cambia ancora una volta pelle e diventa un luogo destinato alla cura.

Sembra ieri, ma per la verità eravamo nel secolo scorso quando circa trent’anni or sono, eravamo in amministrazione comunale con il sindaco Leonardo Rodà, abbiamo avuto l’intuizione di acquisire l’ex seminario vescovile, una pietra miliare per la Comunità che merita un articolo a parte. Non avevamo in quel momento le idee chiare sulla destinazione, si pensava a un centro polifunzionale. Soltanto dopo le idee cominciavano a prendere gambe e le gambe camminano con i bisogni. Il dott. Giovanni Squillaci proponeva di coinvolgere la Regione per la realizzazione di in un centro AISM. L’idea veniva accolta, ma gli ostacoli che si sarebbero frapposti non li conoscevamo ancora: si sa, tra la domanda che viene dal basso per una sanità efficiente e le risposte che vengono dall’alto, suggerite da interessi o disegni occulti, il divario è notevole. Intanto arriviamo al nostro secolo e i locali vengono consegnati nel 2002 con pubblica cerimonia, poi gli ampliamenti, poi i collaudi di opere incomplete, poi l’intervento inevitabile della magistratura. Tutto finisce nel nulla. In Calabria i tempi sono dilatati: ciò che altrove si fa in un anno, qui ce ne vogliono molti di più. E così nel 2024, Sindaco l’on. Saverio Zavettieri, un’altra intuizione: proporlo come Ospedale di Comunità. Cambia l’amministrazione, Sindaco Andrea Zirilli: il seme gettato germoglia e diventa ….

L’ex Seminario vescovile di Bova Marina, in contrada Spina Santa, diventa ufficialmente l’Ospedale di Comunità “Stella Maris”.

L’inaugurazione è stata oggi, venerdì 18 settembre, dalle ore 10.

C’erano tutti gli attori politici, amministrativi, sanitari, civili, militari e religiosi.

L’Azienda sanitaria era rappresentata dalla gerarchia essenziale: dott.ssa Maddalena Berardi, direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, dott. Domenico Bova responsabile del Distretto, dott.ssa Gabriella Eburnia, responsabile della struttura. Inoltre l’ing. Carmelo Minniti direttore della Struttura Complessa Gestione Tecno Patrimoniale ed Ingegneria Clinica dell’ASP di Reggio Calabria.

E ancora: il sindaco pro tempore Andrea Zirilli, l’ex Sindaco on. Saverio Zavettieri, altri sindaci dell’Area interessata alla struttura, Pier Paolo Zavettieri per Roghudi, Ercole Nucera per Roccaforte, Gianfranco Marino vice per Bova, il parroco don Pasquale Rondinelli, numerosi medici tra i quali Anna Scordo che faceva un po’ da anfitriona.

Ma dietro la cerimonia c’è una storia amministrativa e sanitaria molto più lunga: il progetto è inserito nel PNRR, Missione 6 Salute, e la Regione Calabria ha certificato nel giugno scorso il completamento dell’intervento e l’inserimento della struttura nell’elenco degli Ospedali di Comunità regionali. Il decreto regionale indica come data di inizio del funzionamento il 30 giugno 2026, intesa come data di attivazione dei servizi minimi previsti dal DM 77/2022.

Di fatto, quella di oggi non è soltanto la posa simbolica di una targa. È il passaggio dalla fase dei lavori a quella, assai più importante, del servizio sanitario da far funzionare ogni giorno.

Ma che cos’è, in concreto, un Ospedale di Comunità?

Qui bisogna sgombrare subito il campo da un possibile equivoco. Un Ospedale di Comunità non è un ospedale tradizionale in formato ridotto. Non è un Pronto Soccorso. Non è un reparto per infarti, ictus o altre emergenze. Non è una struttura di terapia intensiva e non deve sostituire l’ospedale per acuti.

È qualcosa di diverso: un luogo intermedio fra l’ospedale e la casa.

Immaginiamo una persona ricoverata al “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo. La fase acuta della malattia è superata, le sue condizioni sono stabilizzate, ma non è ancora sufficientemente autonoma per tornare a casa. Ha bisogno ancora di controlli, terapia, assistenza infermieristica, magari fisioterapia.

È proprio in questo spazio che dovrebbe entrare in funzione lo “Stella Maris”.

Il documento regionale lo definisce un sistema di congiunzione fra ospedale e distretto e precisa che deve gestire bisogni clinici a bassa intensità sanitaria, ma che richiedono una sorveglianza che a domicilio non sarebbe sufficiente. È anche uno strumento per favorire le dimissioni appropriate dall’ospedale.

La formula potrebbe essere semplicissima:

ospedale → Ospedale di Comunità → casa.

Ma il percorso può naturalmente avvenire anche in senso diverso, quando le condizioni del paziente lo richiedono.

Diciassette posti letto

Il dato ufficiale oggi è chiaro:

17 posti letto.

La struttura è stata realizzata attraverso un intervento di ristrutturazione finanziato dal PNRR e concessa in comodato all’ASP di Reggio Calabria dal Comune di Bova Marina.

L’investimento PNRR destinato all’intervento è di 2.753.837 euro, cui il decreto regionale aggiunge 438.578,53 euro di risorse FOI 2022.

È dunque un investimento pubblico considerevole, che porta nel territorio una struttura sanitaria completamente nuova nella sua funzione.

Ma il valore dell’investimento non si misurerà soltanto nei muri, nelle attrezzature e nei posti letto.

Si misurerà soprattutto in quello che succederà dentro quei 17 letti.

Chi ci lavorerà?

È forse questo uno degli aspetti più importanti per capire che cosa sia realmente lo “Stella Maris”.

La dotazione prevista dall’ASP comprende:

• 1 coordinatore infermieristico;
• 6 infermieri, compreso il coordinatore;
• 5 operatori sociosanitari (OSS);
• 1 medico referente;
• medici di medicina generale secondo le necessità e con accesso programmato;
• 1 fisioterapista;
• il raccordo con l’Infermiere di Famiglia o di Comunità;
• personale amministrativo e di accoglienza.

Gli infermieri sono organizzati su turni e la documentazione prevede la presenza infermieristica anche durante la notte.

Il medico referente è previsto per 4,5 ore al giorno, sei giorni alla settimana. Per la copertura notturna e festiva il sistema prevede il raccordo attraverso la Centrale Operativa Territoriale (COT), la Guardia Medica e il 118.

Questa distinzione è importante.

Non significa che ci sarà un medico fisicamente presente 24 ore su 24.

La sorveglianza infermieristica è continuativa; la presenza medica è programmata e integrata con la rete territoriale.

Chi potrà essere ricoverato?

Non sarà una struttura alla quale ci si presenta autonomamente come al Pronto Soccorso.

L’accesso sarà prevalentemente programmato.

I pazienti potranno essere segnalati dagli ospedali, dalle Case della Comunità, dal medico di medicina generale o dalla COT. La Centrale Operativa coordina la valutazione e costruisce il percorso assistenziale individuale.

Fra i pazienti indicati dalla documentazione regionale ci sono, in particolare:

• persone dimesse dall’Ospedale di Melito Porto Salvo ma non ancora pronte per tornare a casa;
• pazienti con patologie croniche riacutizzate;
• persone con scompenso cardiaco stabilizzato;
• pazienti con BPCO dopo una riacutizzazione;
• alcuni pazienti oncologici in fase subacuta;
• persone fragili che necessitano di monitoraggio ravvicinato;
• pazienti che necessitano di completare terapie o recuperare funzionalità.

Il documento parla anche della possibilità di completare cicli terapeutici, ottimizzare le terapie farmacologiche, avviare percorsi di nutrizione clinica, gestire accessi venosi complessi e trattare alcune lesioni cutanee.

E chi non deve andarci?

Questa è una delle informazioni che dovrebbero essere spiegate meglio a tutti i cittadini.

Se una persona ha un infarto, un ictus, un grave trauma, un’insufficienza respiratoria acuta o un’altra emergenza, l’Ospedale di Comunità non è il luogo appropriato.

In quei casi bisogna ricorrere alla rete dell’emergenza-urgenza e all’ospedale per acuti.

Lo “Stella Maris” è destinato invece a pazienti stabilizzati o in fase di stabilizzazione, che non necessitano di monitoraggio intensivo o di interventi ad alta complessità tecnologica.

È una differenza fondamentale.

Il rapporto con l’ospedale di Melito

Ed è proprio qui che bisogna evitare un’altra possibile incomprensione.

L’Ospedale di Comunità di Bova Marina non nasce per sostituire il “Tiberio Evoli”.

La programmazione ufficiale lo considera parte di una rete nella quale l’ospedale per acuti e le strutture territoriali hanno funzioni differenti.

Il documento regionale indica espressamente l’integrazione con l’Ospedale di Melito Porto Salvo e con gli altri servizi territoriali. In caso di necessità di emergenza, il collegamento con il 118 permette il trasferimento verso gli ospedali della provincia, indicando proprio Melito come presidio di riferimento più vicino.

Dunque non dovrebbe essere:

Bova Marina contro Melito.

Dovrebbe essere:

Bova Marina insieme a Melito.

Questa, almeno, è la logica organizzativa sulla quale è stata costruita la struttura.

La COT: una parola difficile che diventa importante

C’è una sigla che i cittadini sentiranno sempre più spesso:

COT – Centrale Operativa Territoriale.

È una sorta di regia dei percorsi sanitari.

La COT dovrebbe mettere in comunicazione ospedale, medico di famiglia, Casa della Comunità, assistenza domiciliare, Ospedale di Comunità e altri servizi.

Per lo “Stella Maris” il modello previsto è molto preciso: la COT riceve la segnalazione, coordina la valutazione del paziente, organizza l’ingresso e segue il percorso fino alla dimissione.

E qui entra anche la telemedicina, attraverso il collegamento con gli specialisti e i presìdi di riferimento.

Non soltanto Bova Marina

La struttura non è stata concepita esclusivamente per i residenti di Bova Marina.

La relazione dell’ASP considera un territorio più ampio, comprendente Bova, Bova Marina, Condofuri, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Roghudi, San Lorenzo, Bagaladi e Roccaforte del Greco.

Nel complesso, la documentazione considera una popolazione di 28.813 persone, con una quota di popolazione anziana particolarmente significativa. A Bova Marina, per esempio, vengono indicati 994 residenti di 65 anni e oltre su 3.925 abitanti; l’indice di vecchiaia è indicato in 223,4.

Sono proprio queste caratteristiche — territorio disperso, invecchiamento e presenza di patologie croniche — che l’ASP indica fra le ragioni della rilevanza strategica della struttura.

E qui il problema sanitario si incontra con quello geografico.

In un territorio nel quale raggiungere determinati servizi può significare percorrere decine di chilometri, avvicinare la cura alle persone non è un dettaglio.

Una vecchia struttura, una nuova vita

C’è poi un elemento che va oltre la sanità.

L’edificio dell’ex Seminario vescovile non è un contenitore qualsiasi.

Ha attraversato una parte importante della storia di Bova Marina e della sua comunità. La trasformazione dell’edificio in struttura sanitaria rappresenta dunque anche la prosecuzione di una storia locale: un luogo nato con una funzione religiosa ed educativa assume oggi una funzione pubblica completamente diversa, quella della cura.

Una ricostruzione pubblicata nel giugno scorso ha ripercorso proprio la lunga storia dell’edificio, dalla sua origine legata al Seminario fino alla nuova destinazione sanitaria finanziata dal PNRR.

È quasi una metafora della comunità stessa:

un edificio che cambia funzione senza perdere la memoria del luogo.

Dal progetto alla realtà: una storia cominciata anni fa

La realizzazione dello “Stella Maris” non è stata improvvisa.

L’ASP di Reggio Calabria conserva nella propria documentazione istituzionale gli atti relativi al progetto di Bova Marina, compresa l’approvazione del progetto definitivo del dicembre 2023, l’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione del marzo 2023 e gli atti relativi alla concessione dell’immobile.

Poi sono arrivati i lavori, le verifiche, gli adempimenti autorizzativi e infine la certificazione regionale del completamento dell’intervento.

Il decreto regionale del 17 giugno 2026 prende atto della documentazione trasmessa dall’ASP e certifica il raggiungimento del target relativo agli Ospedali di Comunità.

Adesso viene la parte più difficile

E qui, forse, comincia la vera storia dell’Ospedale di Comunità.

Perché inaugurare una struttura è relativamente semplice.

Farla funzionare bene è molto più difficile.

Il documento regionale contiene già alcuni indicatori attraverso i quali dovrebbe essere possibile misurare il funzionamento dello “Stella Maris”.

Per esempio, indica come obiettivo orientativo:

• una durata media della degenza di 10-20 giorni;
• almeno il 70% delle dimissioni verso il domicilio;
• almeno il 60% delle dimissioni con attivazione dell’assistenza domiciliare, quando necessaria;
• un miglioramento clinico documentato per almeno il 70% dei pazienti;
• una riduzione dei ricoveri ospedalieri evitabili e degli accessi impropri al Pronto Soccorso.

Questi numeri sono importanti perché trasformano una promessa in qualcosa che, almeno teoricamente, può essere misurato.

Fra qualche mese, quindi, sarà possibile chiedere:

Quanti pazienti sono stati ricoverati?
Da dove provenivano?
Quanto tempo sono rimasti?
Quanti sono tornati a casa?
Quanti hanno avuto bisogno di un nuovo ricovero?
Quante persone sono state prese in carico dall’assistenza domiciliare?
Quanto ha realmente ridotto la pressione sull’ospedale di Melito?

Saranno queste le domande decisive.

Una nuova pagina per Bova Marina e l’Area greco-calabra

La giornata di oggi, dunque, può essere letta in due modi.

Da una parte c’è la soddisfazione legittima per un’opera pubblica finalmente arrivata alla sua fase operativa dopo un percorso lungo.

Dall’altra c’è una responsabilità ancora più grande: trasformare un investimento in un servizio.

Perché un Ospedale di Comunità non vive di mattoni.

Vive di infermieri, OSS, medici, fisioterapisti, organizzazione, collegamenti informatici, medici di famiglia, assistenza domiciliare, COT e soprattutto di una rete capace di non lasciare il cittadino solo nel momento delicato che sta fra la malattia e il ritorno alla vita quotidiana.

Lo “Stella Maris” dispone sulla carta di 17 posti letto e di una precisa organizzazione assistenziale.

Ora tocca alla realtà confermare ciò che è scritto nei documenti.

Ed è forse questo il significato più autentico dell’inaugurazione di oggi.

Non soltanto aprire una porta.

Aprire un nuovo percorso della sanità nell’Area Grecanica.

Trascorsero i secoli calpestando coi loro piedi invisibili le effimere imprese dell’uomo, ma non poterono ucciderne i sogni, né indebolirne l’amore, che sono immortali con lo Spirito Eterno.

Possono scomparire per un certo tempo, seguendo il sole al sopraggiungere della notte, o le stelle all’apparire del giorno, ma sono destinati a tornare, come luci dal cielo.»

K. GIBRAN
L’Amministrazione comunale
20 novembre 2001

Ci sono città che si visitano. E ce ne sono altre che, prima ancora di essere visitate, devono essere comprese.

Istanbul appartiene a questa seconda categoria.

Andare a Istanbul non significa soltanto attraversare una delle città più affascinanti del mondo, sospesa tra Europa e Asia. Non significa soltanto incontrare il Bosforo, le moschee, i bazar, i palazzi ottomani o ammirare Santa Sofia. Istanbul è soprattutto un viaggio nella storia. E, forse più di quanto si immagini, un viaggio nella grandezza dell’antica Roma.

Perché sotto il nome di Istanbul esiste ancora, stratificata nella città moderna, la memoria di Bisanzio e di Costantinopoli, la Nea Roma, la città che per oltre mille anni fu capitale dell’Impero romano d’Oriente*.

Due città, una stessa idea di Roma

Il confronto tra Roma e Costantinopoli è sorprendente.

Roma era nata sulle rive del Tevere ed era cresciuta fino a diventare il centro di un impero immenso. Costantinopoli nacque invece dalla trasformazione dell’antica Bisanzio, scelta da Costantino nel IV secolo come nuova capitale imperiale.

Ma Costantino non voleva semplicemente costruire una nuova capitale.

Voleva costruire una Nuova Roma.

E per questo Costantinopoli venne organizzata guardando continuamente a Roma. Furono creati un Senato, grandi fori, monumenti, palazzi, strade processionali e spazi destinati alla vita politica e alla rappresentazione del potere. La città doveva essere degna dell’Impero e, soprattutto, doveva essere riconoscibile come erede della città madre.

Persino la topografia assunse un valore simbolico.

Roma era la città dei sette colli: Palatino, Campidoglio, Aventino, Celio, Esquilino, Viminale e Quirinale.

Anche Costantinopoli venne identificata, nella tradizione, come una città dei sette colli. Non si tratta di una corrispondenza geografica perfetta, né i suoi sette colli sono equivalenti, uno per uno, a quelli di Roma. Ma il significato della somiglianza è straordinario: Costantinopoli veniva pensata e raccontata attraverso il modello di Roma.

Era come se l’Impero avesse voluto dire:

Roma non finisce a Roma. Roma può rinascere altrove.

Dal Foro all’Ippodromo

Se a Roma il Foro era il grande cuore della vita politica, giudiziaria e religiosa, Costantinopoli costruì i propri grandi spazi monumentali attorno alla stessa idea di centralità.

E poi c’era l’Ippodromo.

A Roma il Circo Massimo era molto più di un luogo per le corse dei carri: era uno dei grandi teatri della vita pubblica. A Costantinopoli l’Ippodromo svolse una funzione analoga. Qui la popolazione poteva vedere l’imperatore, acclamarlo, contestarlo; qui spettacolo e politica si mescolavano continuamente.

L’imperatore era al centro della scena.

Palazzo imperiale, Ippodromo e città formavano una straordinaria macchina scenografica del potere.

È difficile passeggiare oggi nella zona di Sultanahmet senza immaginare, sotto la Istanbul contemporanea, quella grande città imperiale che per secoli fu il cuore del mondo romano d’Oriente.

Il Senato, l’imperatore, l’Impero

Anche il Senato fu trasferito idealmente nella nuova capitale.

Ma qui appare una differenza fondamentale.

Il Senato romano era nato molti secoli prima dell’Impero e portava con sé tutta la memoria della Repubblica. Il Senato di Costantinopoli nacque invece all’interno di un sistema imperiale già fortemente consolidato.

L’imperatore era il vero centro della macchina dello Stato.

E tuttavia era, nella propria concezione, un imperatore romano.

Questo è forse il punto che più ci sorprende oggi.

Noi parliamo di “Impero bizantino”, di “bizantini”, di “civiltà bizantina”. Ma gli abitanti di Costantinopoli non pensavano di essere i rappresentanti di una civiltà separata da Roma. Si consideravano Romani.

La parola greca Rhōmaioi significa infatti “Romani”.

E quando nel 1453 Costantinopoli cadde nelle mani degli Ottomani, quella storia non scomparve improvvisamente. Anche il conquistatore, Mehmed II, cercò di appropriarsi dell’eredità imperiale romana e assunse il titolo di Cesare dei Romani.

La città cambiava padrone, religione dominante e lingua, ma continuava a portare con sé una memoria imperiale straordinariamente potente.

Roma pagana, Costantinopoli cristiana

La differenza più profonda tra le due capitali riguarda forse la religione.

Roma era nata come città pagana. I suoi templi, il Campidoglio, Giove e le altre divinità costituivano l’ossatura religiosa della città antica.

Costantinopoli nacque invece proprio nel momento in cui l’Impero romano stava diventando cristiano.

Santa Sofia, Santa Irene, la chiesa dei Santi Apostoli e le altre grandi chiese trasformarono progressivamente il volto della nuova capitale.

Eppure anche qui c’è una continuità sorprendente.

Costantinopoli non rinnegò Roma: cristianizzò l’idea romana dell’Impero.

La grandezza universale di Roma sopravvisse cambiando linguaggio, religione e cultura.

Latino e greco: Roma diventa orientale

Un altro paradosso è quello della lingua.

La nuova capitale era romana, ma sorgeva nel cuore di un mondo prevalentemente greco.

Il latino rimase per secoli la lingua ufficiale dell’amministrazione e dell’esercito, mentre il greco era la lingua della maggior parte della popolazione e della grande tradizione culturale orientale.

Con il passare dei secoli il greco prevalse.

E così accadde qualcosa di straordinario: l’Impero romano di Costantinopoli divenne culturalmente greco senza smettere di considerarsi romano.

È questa una delle chiavi per comprendere la storia della città.

La città e i suoi sette colli

E poi c’è la geografia.

Roma e Costantinopoli sono entrambe città costruite su una serie di rilievi, entrambe dominate da colline che organizzano lo spazio urbano e la vista sulla città.

Ma nella penisola storica di Istanbul la tradizione dei sette colli assume anche un valore simbolico: la nuova capitale viene rappresentata come una città che, proprio come Roma, possiede la propria architettura del potere distribuita sulle alture.

Oggi quei colli sono ancora leggibili nella Istanbul contemporanea: da Sarayburnu e Sultanahmet, con Santa Sofia, la Moschea Blu e il Palazzo di Topkapı, attraverso Çemberlitaş e Beyazıt-Süleymaniye, fino a Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı e Kocamustafapaşa.

Il turista spesso vede una città moderna, ottomana e musulmana.

Ma basta cambiare prospettiva per cominciare a vedere Costantinopoli.

E, dietro Costantinopoli, Roma.

Un viaggio nel tempo

È questo che rende Istanbul diversa da molte altre destinazioni.

A Roma camminiamo tra le rovine di un impero che appartiene al passato.

A Istanbul accade qualcosa di diverso: il passato continua a vivere dentro la città contemporanea.

Il Bosforo separa due continenti, ma sembra anche separare e insieme unire epoche diverse.

Sulla penisola storica possiamo passare in pochi minuti dalla Istanbul ottomana alla Costantinopoli cristiana, e dalla Costantinopoli cristiana alla Bisanzio greca. E, se conosciamo la storia, possiamo andare ancora più indietro.

Ogni collina, ogni strada, ogni cisterna, ogni colonna, ogni frammento delle mura può diventare una finestra aperta sull’Impero romano.

Per questo una visita a Istanbul non dovrebbe essere soltanto un itinerario turistico.

Dovrebbe essere un viaggio nella stratificazione della storia.

È il viaggio dalla Bisanzio greca alla Costantinopoli romana, dalla Costantinopoli cristiana alla capitale ottomana, fino alla Istanbul moderna.

Ma soprattutto è il viaggio attraverso una domanda affascinante:

che cosa rimane di Roma quando Roma non è più il centro del mondo?

La risposta è davanti a noi, sulle rive del Bosforo.

Costantinopoli fu, per più di mille anni, la risposta a quella domanda.

Fu la città che raccolse l’eredità di Roma, la trasformò e la portò verso Oriente.

Per questo, quando oggi arriviamo a Istanbul e guardiamo Santa Sofia, l’Ippodromo, le antiche mura, le colonne, i resti dei fori e la grande penisola dei sette colli, non stiamo semplicemente visitando una città turca.

Stiamo attraversando una delle più grandi continuità della storia europea e mediterranea.

E forse possiamo dirlo ancora più semplicemente:

visitare Istanbul significa, in qualche modo, andare incontro a Roma.

Non alla Roma che abbiamo lasciato sulle rive del Tevere, ma a quella Roma che, nel IV secolo, attraversò idealmente il Mediterraneo e venne a costruire una nuova casa sul Bosforo.

Una Nuova Roma.

Una Roma d’Oriente.

Una Roma che noi ancora oggi chiamiamo Costantinopoli.

Appendice: la riconquista bizantina dell’Italia e la Calabria greca

La storia dell’Impero romano d’Oriente non rimase confinata a Costantinopoli. Nel VI secolo l’imperatore Giustiniano tentò di ricostruire l’unità dell’antico Impero romano e rivolse la propria attenzione anche all’Italia, che da alcuni decenni era governata dagli Ostrogoti.

Nel 535 Giustiniano affidò al generale Belisario la riconquista della penisola. La guerra fu lunga, difficile e devastante. Belisario conquistò Roma, affrontò gli Ostrogoti e riuscì a portare le armate imperiali fino a Ravenna, che cadde nel 540. Per un momento sembrò che l’Italia potesse tornare a essere una provincia dell’Impero romano.

Ma la conquista non fu stabile.

La guerra riprese con violenza e soltanto nel 554, dopo la sconfitta definitiva degli Ostrogoti, l’imperatore poté considerare l’Italia nuovamente sottoposta al dominio imperiale. La restaurazione, tuttavia, durò poco. Nel 568 i Longobardi invasero la penisola e conquistarono rapidamente gran parte dei territori italiani.

Nel giro di pochi decenni il controllo bizantino si ridusse a una serie di territori separati: l’Esarcato di Ravenna, Roma e il suo ducato, alcune zone della costa adriatica, la Sicilia, la Sardegna e soprattutto le regioni meridionali. La frontiera con i Longobardi passava attraverso territori contesi e instabili, fino a raggiungere l’area del ducato di Benevento, che rimase a lungo uno dei principali centri del potere longobardo nel Mezzogiorno.

La presenza bizantina in Italia non scomparve però rapidamente. In Calabria, in particolare, l’Impero romano d’Oriente rimase per secoli. La regione era già profondamente segnata dalla propria eredità greca, risalente alla Magna Grecia, ma il dominio bizantino rafforzò ulteriormente questo carattere.

Per circa cinque secoli la Calabria rimase inserita nel mondo politico, religioso e culturale di Costantinopoli. Le città costiere, i monasteri, le diocesi e le comunità locali conservarono legami intensi con l’Oriente. Il greco divenne la lingua della liturgia, della cultura e, in molte zone, anche della vita quotidiana.

La Calabria bizantina non fu dunque soltanto una periferia dell’Impero. Fu un ponte tra la tradizione della Magna Grecia e la civiltà cristiana orientale. Monaci, mercanti, funzionari e soldati contribuirono a mantenere viva una continuità culturale che avrebbe lasciato tracce profonde nel paesaggio, nella religiosità e nella lingua della regione.

Ancora oggi, in alcune comunità dell’area grecanica dell’Aspromonte e della Bovesìa, sopravvive il greco di Calabria, una lingua minoritaria che testimonia questa lunga storia. Non è semplicemente un residuo folkloristico, ma il segno vivente di una presenza greca e bizantina durata secoli.

Così, mentre Costantinopoli rappresentava la grande capitale dell’Impero romano d’Oriente, la Calabria ne costituiva uno degli avamposti occidentali più duraturi.

La Magna Grecia aveva dato alla regione una prima identità ellenica.

Il periodo bizantino la rinnovò, la cristianizzò e la collegò stabilmente al mondo di Costantinopoli.

Per questo la storia della Calabria aiuta a comprendere ancora meglio la grandezza dell’Impero romano d’Oriente: non come una realtà lontana e astratta, ma come una civiltà capace di lasciare tracce profonde anche nelle terre più occidentali del Mediterraneo.

E quando ancora oggi ascoltiamo il greco di Calabria, possiamo percepire, attraverso quella lingua fragile e preziosa, l’eco di una storia antichissima: quella di una Roma d’Oriente che, dopo aver riconquistato l’Italia, continuò a vivere per secoli sulle coste e sulle montagne del Mezzogiorno. 

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• Costantinopoli è stata la capitale dell’impero romano d’Oriente dal 395 al 1204 e dal 1261 al 1453.
• Fondazione: La città fu inaugurata come capitale dell’impero da Costantino il Grande nel 330 d.C.
• Impero d’Oriente (395–1204): Dalla divisione definitiva dell’impero romano nel 395 fino alla conquista dei crociati nel 1204.
• Intermezzo latino (1204–1261): La città fu la capitale dell’Impero Latino durante la dominazione crociata.
• Restaurazione bizantina (1261–1453): Tornò a essere la capitale dell’impero d’Oriente dal 1261 fino alla caduta definitiva a opera dei Turchi ottomani il 29 maggio 1453.

^{FOTOGRAFIE DELL’AUTORE}

Il Mediterraneo non è il mare della continuità cristiana che Pasolini invocava. È qualcosa di più radicale: lo spazio dove cristianesimo, islam ed ebraismo—e soprattutto le loro maestranze—hanno creato insieme una civiltà.

Non si tratta di “influenze” culturali vaghe, di eredità che si sovrappongono romanticamente. Si tratta di lavoro concreto: muratori che lavoravano fianco a fianco, geometri che insegnavano formule, tintori che condividevano segreti, agricoltori che piantavano lo stesso terreno.

Dal VI al XV secolo il Mediterraneo funzionava così. Tre religioni monoteiste coesistevano non perché tolleranti, ma perché utili le une alle altre. Un maestro arabo sapeva costruire un mosaico meglio di chiunque altro: lo facevano venire a Bisanzio. Un agricoltore cristiano voleva coltivare mandorle per il commercio: era un arabo che sapeva come farle prosperare. Idem se voleva gelseti perché le foglie del gelso erano alimento per il baco da seta e poi si doveva commercializzare. Una città aveva bisogno di nuovi insediamenti: cristiani, ebrei e musulmani li costruivano insieme, ognuno con la propria expertise.

La civiltà mediterranea non è il risultato di una religione che domina le altre. È il risultato di maestranze che si contaminano.

II. LE MAESTRANZE ARABE E I MOSAICI BIZANTINI: il punto di partenza

Quando guardiamo i mosaici bizantini celebrati in tutto il mondo—quelli di Ravenna, di Santa Sofia a Istanbul, di San Marco a Venezia—li vediamo come “arte cristiana”. È vero, ma è profondamente incompleto.

Quei mosaici non potrebbero esistere senza le maestranze arabe. Non perché gli arabi “influenzarono” casualmente lo stile. Ma perché gli arabi lavoravano fisicamente con i cristiani nella loro realizzazione.

Le tecniche di taglio delle tessere, l’uso dello smalto, la comprensione della prospettiva geometrica, la capacità di lavorare con la luce—queste competenze arrivavano dalle maestranze persiane e arabe che avevano sviluppato nel corso di secoli discipline costruttive sofisticate. Quando Bisanzio aveva bisogno di realizzare opere monumentali, chiamava i migliori. E i migliori, spesso, erano arabi.

Non era una cosa eccezionale o rara. Era il modello normale di come funzionava il Mediterraneo: le competenze erano compartecipi, le tecniche si condividevano, gli artisti si muovevano da una sponda all’altra.

Questo non è amore interreligioso. È economia della competenza. La migliore maestranza vince, indipendentemente da quale Dio prega. E il risultato è una civiltà che appartiene a tutti e a nessuno.

III. LA TOPONOMASTICA COME PROVA: leggere il territorio come mappa del lavoro

I nomi dei luoghi non sono archeologia morta. Sono carte geografiche del lavoro condiviso.

Nel Sud Italia, in Sicilia, in Calabria—terre che furono più intimamente interessate da questa contaminazione—i nomi raccontano storie concrete di economia e pratica.

Mandorleti e Middallah: l’economia dell’esportazione

Una località della Calabria, frazione di Bova Marina, si chiama Middallah in dialetto, italianizzato come Amigdalà, derivato dal greco Amygdale, che rimanda a mandorla.

Questo nome non è casuale. In quel territorio erano piantati i mandorli non per il consumo locale, ma per l’esportazione nel Mediterraneo. Le mandorle erano merce di lusso, commercio strategico. Talmente centrale era questa economia che il luogo prese il nome da quello che vi si coltivava: il posto delle mandorle.

Ma qui è cruciale: non erano i cristiani soli a coltivare mandorli. Erano cristiani e arabi insieme che sapevano quale coltura era redditizia, dove venderla, come farla prosperare. La conoscenza della sericoltura, dell’agricoltura mediterranea sofisticata, arrivava dagli scambi con il mondo arabo. Non era “conquista”—era negoziazione economica.

Gelso e Sicaminò: la sericoltura come ponte

Ancora più eloquente è il caso di Sicaminò, da Sykaminós in greco, che significa gelso.

Il gelso non cresce a caso. Cresce perché qualcuno lo ha piantato deliberatamente. E perché? Perché le foglie del gelso sono il nutrimento esclusivo del baco da seta. Nel medioevo, la sericoltura era un’arte raffinata, un’economia sofisticata. Sapere come coltivare gelsi, come allevare bachi da seta, come trasformare il filato—queste erano competenze arabe e persiane che si sedimentavano nei territori cristiani.

In quei luoghi, maestranze arabe insegnavano ai cristiani come fare seta. Non come conquista, non come oppressione. Come trasferimento di competenza. E il nome del luogo rimane: Sicaminò (frazione di Bova Marina), il posto dei gelsi, il posto dove si faceva seta.

Crisafi: ricchezza e sacralità

Crisafi deriva dal greco Chrysós, oro. Quel territorio era percepito come ricco, come prezioso. Ma non per le sue risorse naturali astratte—per la pratica reale che vi si svolgeva.

E qui emerge un elemento più profondo: Crisafi non era solo luogo di ricchezza economica. Era centro sacro. Durante l’antichità si ergevano monumenti pagani. Oggi rimangono frammenti: tegole, laterizie databili ai periodi greco e romano. Prove materiali che quella continuità di sacralità attraversava le religioni: lo stesso luogo era sacro nel paganesimo, lo rimane nel cristianesimo, lo sarà nell’islam.

Non è sincretismo romantico. È continuità d’uso: una comunità sacra che persiste attraverso le forme religiose che la abitano.

Peristeria: la convivenza come quotidiano

Peristeria, da Peristeri, luogo dei colombi. Non è economica, non è monumentale. È il quotidiano: i colombi vivono lì, le persone li allevano, convivono con loro. È la traccia di una pratica ordinaria, condivisa, senza conflitto.

Questi nomi non sono poesia. Sono fatti materiali: testimonianze di come le persone abitavano insieme il territorio, quali pratiche condividevano, quale economia costruivano. La toponomastica è il metodo per leggere il Mediterraneo non come idea, ma come luogo di lavoro concreto.

IV. LE CONTAMINAZIONI CONCRETE: linguaggio, arte, religione

Linguistica: le parole come eredità del lavoro condiviso

Quando parliamo italiano usiamo parole arabe senza renderci conto. Zucchero (da sukkar), arsenale (da dar as-sina’a), almeno duecento parole nel meridionale che rimandano direttamente al lessico arabo.

Ma queste non sono “influenze linguistiche astratte”. Sono le parole del lavoro: la parola per lo zucchero perché gli arabi insegnavano come coltivarlo e trasformarlo. La parola per l’arsenale perché gli arabi erano maestri nella costruzione navale.

Nel dialetto calabrese e siciliano, la stratificazione è ancora più profonda. Non è corruzione dell’italiano—è palinsesto vivente di quale lingua si parlava in quel territorio. Greco, arabo, normanno, francese, spagnolo—sedimentati non come strati morti, ma come memoria viva nella bocca di chi parla.

Il grecanico—il dialetto greco ancora parlato in Calabria e nel Salento—è la traccia più evidente: non è “memoria della Magna Grecia” (600 a.C.). È la continuità di una pratica comunicativa reale tra greci cristiani e arabi per cinquecento anni durante l’Impero Bizantino. Quando il latino cancella il greco, cancella una lingua viva, non un ricordo archeologico.

Artistica: le maestranze come creazione condivisa

L’arte medievale mediterranea non è cristiana o araba. È risultato di maestranze che lavoravano insieme.

Le tecniche di costruzione delle cattedrali cristiane incorporano geometrie arabe. I motivi decorativi sono sincretismi di simboli cristiani, arabi, ebraici. Gli spazi costruiti dalla cristianità avevano già dentro di sé le conoscenze costruttive arabe. Non come “prestiti”—come collaborazione.

Pensate alla Sicilia normanna: chiese cristiane costruite secondo principi costruttivi arabi, con decorazioni che mescolano iconografia cristiana e arabesca. Non è sincretismo—è il risultato naturale di maestri che lavoravano insieme.

Religiosa: sincretismi come pratica quotidiana

Quando guardiamo il sincretismo religioso nel Mediterraneo medievale, non vediamo conflitto teologico. Vediamo pratica quotidiana: uno spazio sacro viene riutilizzato quando cambia il potere religioso; una pratica cristiana incorpora elementi della magia ebraica; una festa cristiana mantiene rituali pagani perché le persone che la celebravano erano ancora le stesse.

Non è “contaminazione” in senso negativo. È continuità di pratica: il luogo rimane sacro, le persone rimangono le stesse, le forme cambiano.

V. IL GRECANICO COME TESTIMONE VIVO: la lingua che resiste

Il grecanico merita uno spazio a parte perché rappresenta qualcosa di straordinario: la resistenza di una pratica condivisa.

Durante cinquecento anni dell’Impero Bizantino d’Oriente, la Calabria era completamente greca. L’onomastica, la toponomastica, il rito erano greci. Non era “eredità della Magna Grecia”—era presente vivo. Si parlava greco, si celebrava il rito greco-ortodosso, si viveva all’interno dell’Impero d’Oriente.

Poi, gradualmente, il rito greco-ortodosso viene trasformato in rito latino-romano. Non è “contaminazione positiva”—è cancellazione di una tradizione cristiana a favore di un’altra. Due cristianesimi in conflitto, e Roma vince.

Eppure il grecanico sopravvive. Non come memoria morta, ma come lingua viva: ancora oggi le persone in Calabria e nel Salento lo parlano. È la traccia che il sistema non ha potuto cancellare completamente. È il testimone di ciò che il Mediterraneo era: uno spazio dove la pratica comunicativa poteva resistere anche quando la politica cercava di cancellarla.

Il grecanico non è un’eccezione. È la prova che la contaminazione nel Mediterraneo era reale, non retorica. Era così profonda che nemmeno la cancellazione forzata ha potuto eliminarla completamente.

VI. LA DOMANDA CONTEMPORANEA: Cosa è cambiato?

Se il Mediterraneo è stato questo laboratorio di maestranze condivise, di competenze che si incontravano e generavano civiltà, perché oggi è conflitto?

Non è una domanda nostalgica. È una domanda storica precisa: quando smette di funzionare il modello? Quando la contaminazione positiva diventa violenza?

La rottura della continuità economica

Nel momento in cui il Mediterraneo smette di essere uno spazio di scambio economico paritario, le maestranze smettono di dialogare. Quando il commercio diventa conquista, quando la trasmissione di competenze diventa dominazione, la civiltà si frantuma.

La colonizzazione moderna—quella spagnola in Andalusia, quella ottomana, quella europea nell’Ottocento—non è contaminazione. È imposizione unidirezionale. Non ci sono più maestri arabi e cristiani che lavorano insieme. C’è il colonizzatore e il colonizzato.

La costruzione delle identità nazionali

Nel XIX e XX secolo, l’Italia costruisce un’identità nazionale che nega il Sud. Non solo geograficamente—culturalmente. Il dialetto meridionale, ricco di eredità arabe, greca, normanna, viene visto come “corrotto”, come “inferiore” all’italiano toscano-settentrionale.

La stessa toponomastica—quei nomi che raccontano storie di maestranze condivise—viene cancellata dalla memoria nazionale. Amigdalà, Gelso, Sicaminò diventano “nomi di provincia”, non carte geografiche della civiltà mediterranea.

Quando la memoria del lavoro condiviso scompare, rimane solo la memoria del conflitto.

La questione contemporanea: il Mediterraneo frammentato

Oggi il Mediterraneo è spazio di conflitto irrisolto. Non perché le tre religioni non possano convivere—la storia lo dimostra che possono. Ma perché abbiamo perso la pratica del lavoro condiviso.

Nel medioevo un maestro arabo poteva costruire un mosaico in una cattedrale cristiana. Oggi, uno “straniero” (che sia arabo, ebreo o cristiano) è figura di minaccia, non di competenza.

La domanda per il Sud Italia, per l’Europa, per il Mediterraneo oggi è: come riconosciamo quella storia di maestranze, come riattiviamo quella pratica?

Non per nostalgia. Ma perché quella civiltà era più efficace, più creativa, più viva della frammentazione contemporanea. I mosaici di Ravenna, la sericoltura siciliana, la seta calabrese—non sono monumenti di un passato ideale. Sono prove di come funzionava davvero quando il lavoro era condiviso.

CONCLUSIONE: I nomi rimangono

I nomi rimangono. Amigdalà, Gelso, Sicaminò, Crisafi, Peristeria, grecanico. Continuano a essere p ronunciati, ancora oggi, dalle persone che abitano quei territori.

Sono più che memoria. Sono invito: a leggere il territorio non come eredità cristiana o come eredità araba, ma come risultato di maestranze che si incontravano e creavano insieme.

Il Mediterraneo non si ricostruisce con la nostalgia. Si ricostruisce quando riconosciamo che quella contaminazione non era debolezza—era forza. Quando capiamo che tre religioni non convivono per tolleranza astratta, ma perché ognuna ha competenze che servono alle altre.

I nomi dei luoghi calabresi e siciliani sono mappe di una civiltà dove questo funzionava. Non è un’utopia da rimpiangere. È una lezione storica precisa: quando le maestranze dialogano, la civiltà fiorisce. Quando si trasforma in conflitto e dominazione, si frantuma.

Quella lezione rimane scritta nei nomi. Basta sapere come leggerli.

LA LIBERTA’ DEL SINGOLO E IL POTERE ECONOMICO E MEDIATICO.

Quando la libertà entra nel mondo del lavoro e dell’informazione, il suo status di “valore assoluto” crolla e si trasforma in un equilibrio negoziale, fino a diventare un vero e proprio ossimoro: la libertà dipendente.

Il nodo concettuale tocca tre livelli di contraddizione profonda:

La “Libertà di Vendersi” (Il contratto di lavoro)

Un lavoratore o un professionista entra in un rapporto di lavoro per esercitare una propria libertà (quella di autodeterminarsi, guadagnare, esprimere le proprie competenze). Tuttavia, l’atto stesso con cui firma il contratto è una cessione formale della propria autonomia: si baratta la libertà di gestione del proprio tempo in cambio della sicurezza economica.

  La libertà diventa un ossimoro : sei “libero di scegliere a quale padrone o committente vincolarti”, ma una volta fatta la scelta, la tua libertà si arresta dove inizia il potere direttivo dell’azienda o della proprietà.

Il giornalismo e la “Libertà Condizionata”

Il caso del giornalista è il modello perfetto perché lavora con la materia prima della libertà: la verità e l’opinione.

  L’illusione dell’indipendenza: Il giornalista rivendica l’autonomia intellettuale, ma la proprietà del giornale (editore, gruppo industriale) possiede il mezzo, paga lo stipendio e fissa la linea editoriale o gli interessi economici da tutelare. L’autocensura come sopravvivenza: L’ossimoro si manifesta quando la coercizione non è nemmeno esplicita. La presenza di una proprietà forte induce l’autore a limare, ammorbidire o selezionare i temi spontaneamente. La libertà d’espressione esiste in teoria, ma in pratica è circoscritta all’interno del perimetro gradito a chi detiene il capitale.

La trappola dell’ideologia e dell’identità.

Ognuno di noi convince se stesso di avere “idee proprie”. Ma quando queste idee entrano in una struttura gerarchica, si genera una tensione profonda. Quanto le idee di una persona rimangono autentiche e quanto si modellano (anche inconsciamente) per adattarsi alle aspettative del datore di lavoro?

Credere di poter rimanere del tutto liberi all’interno di un rapporto economico asimmetrico è l’autoinganno ideale che permette al sistema di funzionare senza conflitti aperti.

La convivenza tra la libertà individuale e i vincoli si sviluppa attraverso due tensioni fondamentali: quella intima, vissuta all’interno della coscienza del singolo, e quella dettata dalle architetture del potere economico e mediatico.

Sul piano individuale, l’ossimoro della libertà si consuma in una dinamica silenziosa. Raramente il potere ha bisogno di usare la forza diretta o la censura esplicita; gli è sufficiente creare l’ambiente in cui il singolo sceglie di limitarsi da solo.

La forma più sottile di limitazione non viene dall’esterno, ma dall’interno. Il lavoratore o il giornalista impara a leggere il contesto, riconosce i confini invisibili tracciati dalla proprietà e “anticipa” i desideri del committente. La forbice del censore viene impugnata dal soggetto stesso, che ridimensiona le proprie posizioni prima ancora di esprimerle, convincendosi che si tratti di semplice “ragionevolezza” o “pragmatismo”.

Ammettere a se stessi di aver barattato la propria libertà intellettuale per la sicurezza economica o la carriera è doloroso. Per proteggere la propria autostima, la mente umana attiva un processo di compensazione: “In fondo la linea della proprietà coincide con le mie idee.” “Su questo punto posso cedere, mi batterò solo sulle questioni davvero fondamentali” (che spesso non arrivano mai).

 Separare nettamente la “persona reale” (che pensa in un modo) dal “ruolo professionale” (che agisce in un altro), creando una scissione identitaria dove la libertà viene confinata al solo ambito privato.

Chi detiene i mezzi di produzione o i capitali di una testata giornalistica non acquista soltanto delle ore di lavoro o delle competenze: acquista il controllo sull’output.

La libertà di espressione o di azione ha un “costo economico” che il singolo spesso non può permettersi di pagare: la perdita del posto, la fine della carriera).

Nel giornalismo, la legittima facoltà dell’editore di fissare la linea del giornale si scontra con l’indipendenza dell’informazione. La libertà del giornalista esiste solo entro i margini tracciati dagli interessi della proprietà, degli inserzionisti pubblicitari e dei gruppi di pressione alleati.

Il sistema raramente richiede un atto di sottomissione visibile. Funziona piuttosto tramite meccanismi di selezione all’ingresso e di promozione interna: vengono promosse e valorizzate le figure professionali che dimostrano una “naturale sintonia” con gli interessi della proprietà. Non c’è bisogno di imporre l’obbedienza quando si possono scegliere persone che pensano già esattamente ciò che la proprietà desidera. La libertà residua viene tollerata ed esibita come “prova” di pluralismo, purché rimanga innocua e non incida sulle decisioni decisive.

In entrambe le situazioni, la libertà si rivela per ciò che è diventata: una libertà di conformarsi. Nel momento in cui la sopravvivenza economica o l’integrazione professionale dipendono da una struttura gerarchica, la libertà cessa di essere un diritto inalienabile e si trasforma in una concessione misurata, valida solo finché non ostacola i meccanismi di potere che la finanziano.*

Qui tocchiamo la linea di confine più sottile: la differenza tra libertà e licenza, tra la libertà di pensare e il diritto di ingannare.

La risposta breve è: la libertà in senso assoluto (filosofico e naturale) lo consente, ma la libertà professionale (deontologica) lo vieta tassativamente. È proprio in questa spaccatura che il concetto di “libertà” rischia di autodistruggersi.

La libertà d’espressione, nella sua forma più grezza e radicale, include il potere di dire il falso, di inventare, di manipolare e perfino di ingannare.

Se la libertà fosse definita unicamente come “assenza di qualsiasi vincolo o controllo”, allora qualsiasi limite imposto alla menzogna verrebbe percepito come una censura. È l’argomentazione che spesso si sente nel dibattito contemporaneo sulle fake news o sulla disinformazione: “Sono libero di dire quello che voglio, anche se è falso”

Tuttavia, quando la libertà di mentire viene esercitata per ingannare, si verifica un paradosso profondo: la menzogna priva gli altri della loro libertà perché chi viene ingannato perde la capacità di compiere scelte libere e consapevoli, e le sue decisioni si baseranno su una realtà alterata.

  Se un giornalista o un professionista usa la propria libertà per raccontare bugie, sta di fatto usando la propria libertà per annullare quella del lettore o del cittadino.

Qui la libertà smette di essere un valore liberatorio e diventa uno strumento di sopraffazione.

È esattamente per evitare questo cortocircuito che nasce la deontologia professionale.

La deontologia stabilisce una regola fondamentale: nel momento in cui entri in una professione (specialmente l’informazione), rinunci alla “libertà di mentire”.

Il giornalista non gode di una libertà d’espressione generica, ma di una *libertà qualificata*. La società e le leggi gli riconoscono garanzie e tutele speciali (come il segreto professionale o il diritto di cronaca) solo ed esclusivamente a patto che rispetti la verità sostanziale dei fatti.

La deontologia protegge la libertà di avere un’opinione diversa o un’interpretazione di parte, ma vieta la falsificazione deliberata della realtà per ingannare il pubblico.

L’ossimoro applicato al giornalista che mente per la proprietà

Questo problema diventa drammatico quando la tentazione (o il mandato) di mentire non nasce dal singolo, ma dalla proprietà.

Se l’editore o la proprietà chiedono di raccontare una bugia per tutelare i propri interessi economici/politici, e il giornalista accetta in nome della “libertà di scrivere ciò che vuole” (o per comodità), la libertà si trasforma nel suo esatto contrario: asservimento alla propaganda.

In questo scenario, raccontare bugie non è un atto di libertà, ma l’esecuzione di un inganno commissionato. Invocare la “libertà” per giustificare una menzogna consapevole è l’autoinganno supremo del professionista che ha già ceduto la propria autonomia.

La sintesi

 *La libertà senza vincoli permette anche la menzogna.

 La menzogna deliberata, però, distrugge la libertà di chi legge e serve quasi sempre gli interessi di chi detiene il potere.

Di conseguenza, la deontologia è ciò che salva la libertà dal diventare una truffa: impone il vincolo della verità per garantire che l’informazione rimanga un atto di libertà sia per chi la produce, sia per chi la riceve.

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*E’ di questi giorni il maldestro escamotage, congegnato da menti diaboliche, per far uscire di scena un giornalista d’inchiesta che … non si era conformato a chi comanda. La sua inchiesta avrebbe coinvolto nomi scomodi per l’immagine artefatta costruita. Tuttavia i nomi sono sui social e speriamo se ne accorga qualche magistrato.

Tonio Licordari, nato a Bova Marina (RC) il 23 agosto 1944 e scomparso il 5 maggio 2016, è stato una figura di spicco nel panorama dell’informazione calabrese.

Ha legato gran parte della sua carriera al quotidiano Gazzetta del Sud , dove ha iniziato giovanissimo proprio come corrispondente da Bova Marina, fino a diventare caposervizio della redazione di Reggio Calabria e vice redattore capo.

  Molto stimato nel giornalismo sportivo — con una passione per il calcio locale, la Reggina e lo sport reggino — si è occupato in modo trasversale di cronaca, cultura, attualità e vicende sociali del territorio reggino e calabrese.

Oltre che nel giornalismo sportivo e di cronaca, si è distinto per la promozione culturale e sociale: seguendo da vicino l’evoluzione sociale della Calabria, dando spazio alle vicende culturali, agli eventi del territorio e alle iniziative civiche locali.

Pur rimanendo un cronista e commentatore, il suo ruolo d’informazione è stato un punto di riferimento nell’analisi della politica locale e dello sviluppo sociale reggino.

I colleghi e chi lo ha conosciuto lo ricordano come una figura di spessore dal carattere forte e schietto, con tratti che ne definivano lo stile professionale e umano, con una profonda disponibilità e una grande empatia

Aveva un approccio diretto e franco. Non provava alcuna soggezione o disagio di fronte a personaggi di spicco o figure di potere, rivolgendo loro domande con naturale disinvoltura e senza mai arretrare nei momenti di confronto.

Riusciva ad affrontare anche le situazioni più complesse o tese con umiltà, ironia e capacità di dialogo.

Univa la rigidità del mestiere a una grande passione per la sua terra, raccontando con lucidità ed entusiasmo le vicende sportive, sociali e culturali della Calabria.

Il comune di Bova Marina gli ha intitolato una via cittadina e lo Stadio Veterani dello Sport “Tonio Licordari” per il suo contributo alla narrazione del territorio.

Poteva dare ancora tanto ed era pronto a farlo per Bova M., avendo più tempo dopo la pensione. Ne avevamo parlato. Purtroppo non abbiamo perso solo lui ma anche dieci anni di collaborazione proficua, considerata la sua esperienza, le sue conoscenze e le sottese possibilità relazionali. Per dire: una telefonata alla segretaria e mi fa arrivare Vittorio Sgarbi alla Biblioteca Comunale con un numero incontenibile di … fan. Altri tempi.

  Origine storica contemporanea: L’ulivo addomesticato e le sue tecniche di coltivazione sono stati introdotti e diffusi in Calabria proprio dai coloni greci a partire dall’VIII secolo a.C., durante l’epoca della Magna Grecia.

Radici profonde e longevità: L’apparato radicale dell’ulivo è capace di penetrare in profondità nel terreno roccioso dell’Aspromonte, esattamente come i fonemi e i vocaboli greci si sono radicati nel dialetto e nella cultura locale resistendo a millenni di pressioni linguistiche (latino, arabo, normanno, italiano).

  Capacità di rigenerazione: Anche se il tronco di un ulivo è cavo o appare devastato dal tempo, dalle sue radici continuano a nascere nuovi polloni vitali. Allo stesso modo, il greco-calabro è sopravvissuto in enclave collinari e montane (come Bova, Gallicianò, Roghudi) mantenendo viva un’eredità arcaica che risale direttamente a Omero e alla Koinè ellenistica.

Se si vuole una metafora botanica dal valore simbolico ancora più specifico, si può affiancare all’ulivo anche il Bergamotto , agrume simbolo dell’Area Grecanica reggina che cresce quasi esclusivamente in questo ristretto microclima, proprio come questa variante linguistica ha trovato il suo unico habitat naturale tra lo Jonio e l’Aspromonte.

^{foto da wikipedia}

Avete presente quei vecchi condomini dove tutti si conoscono, ma ognuno nasconde un segreto?

Dietro l’apparenza tranquilla dell’ammasso globulare NGC6626, un super-condominio spaziale vecchio quasi quanto l’Universo, si nascondono grandi e piccoli segreti. Fino a poco tempo fa, lo si pensava come un pacifico ospizio per stelle anziane, tutte coetanee e con le stesse caratteristiche…

…E invece lì dentro c’è davvero un qualcosa di nascosto, tra stelle “separate alla nascita, ma unite dalla gravità”.

Da buoni “vicini ficcanaso”, grazie all’aiuto del Telescopio Spaziale Hubble, ripercorreremo l’analisi dell’ammasso globulare NGC6626, che ho avuto modo di approfondire con la mia tesi triennale, scopriremo che, dietro le tende di quel condominio, si nascondono segreti chimici e ritmi di vita folli. Nessuno “spoiler”, ma vi assicuro che la riunione di condominio lassù è molto più movimentata di quanto vi possiate immaginare! 

Vi aspettiamo l’1 Settembre al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria: prometto di svelare a grandi e piccini, per quanto le mie capacità ne saranno all’altezza, tutti i migliori pettegolezzi di questo condominio di stelle … e senza chiedervi nessun canone – perché i pettegolezzi scientifici non hanno mai prezzo! – Ingresso libero e gratuito. 

Grazie dell’opportunità Angela Misiano Martino ! 

Ci vediamo “a casa”, dove tutto è cominciato…

A presto! 

Vittoria Altomonte 

Dalle gite d’infanzia con quegli occhi vivaci e intelligenti ai successi internazionali in astronomia.

Martedì 1 settembre la Dott.ssa Altomonte torna a Reggio Calabria al Planetarium Pythagoras, “a casa, dove tutto è cominciato”

C’era un tempo in cui, durante i viaggi e le uscite organizzati dall’Università della Terza Età, una bambina dagli occhi vivacissimi e straordinariamente intelligenti catturava l’affetto e la simpatia di tutti. Per l’intera comunità di viaggiatori, quella bambina era a tutti gli effetti la “mascotte” del gruppo, la presenza gioiosa che accompagnava le giornate di condivisione e scoperta.

Quella bambina era Vittoria Altomonte . Crescendo, quegli stessi occhi attenti hanno iniziato a guardare oltre l’orizzonte terrestre, rivelando una profonda ed innata passione per l’astronomia. Già negli anni del liceo, il suo talento si è manifestato con una forza straordinaria: partecipando alle competizioni scientifiche e alle Olimpiadi di Astronomia, Vittoria ha iniziato a vincere premi ovunque, dimostrando fin da subito di avere davvero “una marcia in più”. Un percorso brillante che l’ha portata fino al conferimento del titolo di Alfiere della Repubblica da parte del Presidente Mattarella.

Il percorso accademico e la passione per la ricerca

Dopo la stagione dei grandi successi scolastici e internazionali, è arrivato il percorso universitario presso l’Ateneo di Padova e la laurea. Oggi Vittoria è a tutti gli effetti una dottoressa, una ricercatrice, una studiosa e una talentuosa divulgatrice scientifica: un vero motivo di onore e vanto per tutta la nostra comunità, che l’ha vista muovere i primi passi.

L’appuntamento al Planetarium Pythagoras

Il legame con le proprie radici si rinnoverà Martedì 1 Settembre 2026 alle ore 21.00 , quando la Dott.ssa Altomonte sarà protagonista di un incontro al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria.

L’evento, intitolato “Separate alla nascita, ma unite dalla gravità: la storia segreta di un affollato condominio di stelle” , vedrà Vittoria accompagnare il pubblico alla scoperta dell’ammasso globulare NGC6626 (M28), analizzato durante la sua tesi di laurea attraverso i dati del Telescopio Spaziale Hubble.

Con lo stile fresco e coinvolgente che la contraddistingue, la giovane astronoma racconterà questo “condominio spaziale” vecchio quasi quanto l’Universo, svelandone i ritmi di vita e i segreti chimici. L’incontro, introdotto dalla Prof.ssa Angela Misiano (Responsabile scientifico del Planetario) e patrocinato dalla Città Metropolitana e dalla Società Astronomica Italiana, sarà a ingresso libero e gratuito.

Un abbraccio che viene dal cuore

Per chi l’ha conosciuta da piccola e l’ha vista crescere nei viaggi la serata al Planetario non sarà soltanto un appuntamento con la grande astrofisica, ma l’occasione per riabbracciare una giovane donna che non ha mai smesso di brillare e di rendere orgogliosa la sua terra.

Rischio di spettacolarizzazione: la ripetizione di dettagli, collegamenti in diretta e dibattiti può trasformare eventi tragici in un prodotto mediatico, andando oltre la semplice informazione.

Influenza sull’opinione pubblica: una copertura così intensa può alterare la percezione della realtà, facendo sembrare alcuni fenomeni più frequenti di quanto indichino i dati statistici. In psicologia questo è collegato alla cosiddetta euristica della disponibilità.

“Processi mediatici”: quando un’indagine è ancora in corso, il dibattito televisivo e giornalistico può portare a formulare giudizi anticipati su sospettati, vittime o testimoni. Questo può entrare in tensione con principi giuridici come la presunzione di innocenza e con il regolare svolgimento del processo.

L’idea che questa enfasi costituisca una “politica di distrazione” è certamente un’interpretazione. Alcuni la sostengono, ritenendo che la continua attenzione alla cronaca distolga il pubblico da temi come economia, politica o questioni sociali. Altri osservatori spiegano il fenomeno in modo diverso – ma a nostro avviso ammantandolo di buone intenzioni -richiamando: la forte attrazione che le notizie drammatiche esercitano sul pubblico; la competizione tra emittenti per gli ascolti; il ciclo di informazione continua, che richiede contenuti costanti.

Non esistono prove condivise che dimostrino un coordinamento intenzionale volto a distrarre l’opinione pubblica ma è plausibile.

Si mettono in evidenza più questioni reali e molto discusse: il peso sproporzionato della cronaca nera nei media, il rischio che il dibattito pubblico finisca per sostituirsi, almeno nella percezione delle persone, al lavoro dei tribunali, la percezione distorta della vera situazione.

Il titolo dello scrittore americano riprendeva a sua volta i celebri versi del poeta seicentesco John Donne: “Nessun uomo è un’isola […] e quindi non mandare mai a chiedere per chi suona la campana; essa suona per te”. Nell’opera originale, il rintocco ricorda l’interconnessione profonda tra tutti gli esseri umani, la consapevolezza che il destino di ciascuno appartiene alla comunità intera.

Applicata a un traguardo eccezionale come 50 anni di vita insieme, questa potente metafora si trasforma e si arricchisce di nuove sfumature:

L’armonia di due vite: Il suono del campanellino simboleggia due persone che per mezzo secolo hanno saputo risuonare sulla stessa lunghezza d’onda, dimostrando che l’amore vero non isola, ma moltiplica la gioia e la forza nel tempo.

  La forza della condivisione: La campana di una festa non suona solo per gli sposi, ma chiama a sé gli affetti più cari per celebrare la rarità di una storia capace di resistere al tempo.

  Un pizzico di ironia: Nel contesto domestico, la presenza della “Principessa” strappa immancabilmente un sorriso. Tra il serio e il faceto, il din-din della ceramica diventa il promemoria di chi, nella routine di coppia, mantiene saldamente le redini del comando!

Così, un piccolo dono in ceramica smette di essere un semplice oggetto da mensola e si trasforma in un simbolo vivente. Ogni volta che quel rintocco risuonerà in casa, non ci sarà bisogno di chiedersi per chi stia suonando: suonerà per ricordare la bellezza dell’amicizia, il valore dell’unione e la fortuna di aver festeggiato mezzo secolo d’amore.

P.S. Un piccolo “segreto di fabbrica” (da chi c’è già passato)

Ci permettiamo di sorridere e di fare questa riflessione con cognizione di causa: proprio quest’anno noi invitati stiamo raggiungendo la quota di 51 anni di matrimonio.

Con un anno di “esperienza” in più sulle spalle, possiamo confermare con assoluta certezza due cose:

Sappiamo bene quanta pazienza, complicità e ironia servano per tagliare il traguardo dei 50 anni.

  Abbiamo la prova scientifica che, anche dopo mezzo secolo, la Principessa ha sempre ragione!

Un affettuoso benvenuti nel club dei cinquant’anni (e oltre): da oggi in poi, al primo tintinnio del campanellino, risponderemo con un brindisi a specchio anche da casa nostra!